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Control de algas en el acuario plantado
Índice
Extracto
Experimentos con acuarios plantados
parecen indicar que el crecimiento de las algas verdes, algas
rojas y cianobacterias es suprimido en aquellos acuarios plantados
en donde la disponibilidad de fosfato es el factor limitante
en el crecimiento de las plantas. Se cree que cuando la luz,
CO2, N, K, y todos los micronutrientes están presentes
en ligero exceso en relación a la cantidad de fosfato disponible
para el crecimiento de las plantas, ciertas plantas son capaces
de aventajar a las algas y las cianobacterias por el fosfato
presente en el agua, matándolas de hambre por este nutriente
esencial. Aquí se presentan sendos estudios como evidencia
de esta hipótesis.
Introducción
Hay pocas cosas tan frustrantes
para el acuariófilo interesado en cultivar plantas acuáticas
como las algas. Después de gastarse una pequeña fortuna en
lámparas, aditivos para el sustrato, fertilizantes líquidos
y sistemas de CO2 en un intento de conseguir que
las plantas crezcan bien, el acuarista es frecuentemente recompensado
con una exuberante alfombra de algas. Desagradables y obstinadamente
resistentes a la erradicación, las algas destruyen la estética
del acuario a la vez que limitan el crecimiento de las plantas
compitiendo con ellas por la luz y los nutrientes.
Desesperado, el acuariófilo
experimenta con diversas formas de control de las algas, incluyendo
alguicidas, baños de lejía (lavandina, hipoclorito de sodio...),
antibióticos (para las cianobacterias), eliminación física
y la introducción de una variedad de peces e invertebrados
comedores de algas. Los niveles de alimentación son reducidos,
la duración de la iluminación acortada y varias combinaciones
y cantidades de fertilizantes probadas, hasta que por ensayo
y error se alcanza un incómodo "alto el fuego".
En la búsqueda de una solución,
el aficionado se encuentra con una casi completa ausencia
de información sobre cuál de los muchos parámetros del acuario
debería ser alterado para erradicar las algas existentes manteniendo
al mismo tiempo unas condiciones favorables para el crecimiento
de las plantas. Ello no es sorprendente dado el enorme número
de variables, incluyendo la intensidad, duración y espectro
de la iluminación; CO2, concentraciones de macronutrientes
y elementos traza; número de peces; especies y densidad de
las plantas y algas y composición química del agua y su temperatura.
A veces la información existente se presenta contradictoria,
en [1], el excesivo crecimiento de cianobacteria
es atribuido a altos niveles de nitritos y nitratos, sin embargo
esta plaga es vista frecuentemente en acuarios completamente
maduros sin niveles apreciables de nitritos o nitratos.
Una opción disponible para
acuariófilos con una cuenta bancaria saneada es seguir el
sistema propietario Dupla [2], un sistema
que consta de fertilizante líquido, comprimidos, acondicionador
del agua, aditivo para el sustrato y cables calentadores de
fondo. Magníficos acuarios plantados son rutinariamente creados
de este modo, pero los componentes son caros, los ingredientes
no aparecen desglosados en el embalaje (pero mira [3])
y se consigue poca comprensión sobre la relación entre plantas
y algas (o sobre cómo se debería modificar el sistema para
obtener los mejores resultados).
Como muchos otros, los autores
intentaron cultivar plantas acuáticas usando típicas configuraciones
de acuarios, varios fertilizantes líquidos comerciales y aditivos
para el sustrato. Frustrados por su incapacidad para lograr
resultados ni remotamente parecidos a las fotografías aparecidas
en la literatura, comenzaron a añadir sistemáticamente nutrientes
específicos a sus acuarios y a anotar sus observaciones. Aunque
la erradicación de las algas no era el objetivo inmediato
de los experimentos, se percibió que una vez que el acuario
fue suplido diariamente con micronutrientes y los macronutrientes
K y N pero no P, las plantas no sólo empezaron a crecer
extremadamente bien, si no que las algas de todos los tipos
empezaron a morir rápidamente.
En
este documento se presentan sendos estudios de los acuarios
de los autores. Los estudios van seguidos de una discusión
de los resultados en la cual son consideradas una serie de
hipótesis. Estas hipótesis son fácilmente comprobables, y
se espera que otros aficionados tengan intención de desarrollar
estudios controlados en sus acuarios para avalarlas o refutarlas.
Estudio 1
Condiciones iniciales en Noviembre
de 1993: acuario de 500 l con filtro de fondo y filtros externos;
240 W de luz fluorescente, 12 horas al día; esterilizador
ultravioleta de 15 W; 8 cm de grava de 2 mm con unas pocas
bolas de laterita; sin CO2; sin fertilizante; aproximadamente
40 peces de 3-12 cm; temperatura del agua 27ºC, pH 7,5, GH
100 ppm, NO3 50 ppm, 25% del agua cambiada cada
semana; plantado principalmente con Hygrophila polysperma
y Vallisneria gigantea, con unas pocas Echinodorus,
Cryptocorynes y otras.
El acuario fue comprado de
segunda mano como un conjunto completo habiendo estado funcionando
los seis meses previos a la adquisición por parte del autor
[Conlin]. Alrededor de un mes después de ser trasladado a
la residencia del autor se desarrolló una densa capa de algas
verdes sobre el fondo de fibra de vidrio recubierto de grava.
El crecimiento de las plantas era marginal, incluso el de
la H. polysperma, que tenía pequeñas hojas de 3 cm
y no se estaba extendiendo. Se introdujo una Hygrophila
difformis y rápidamente perdió sus hojas inferiores.
Cambio: Fueron enterrados
veinte conos Terrapur en el sustrato y se añadió fertilizante
líquido Sera durante los cambios de agua tal y como indicaban
las instrucciones. La planta Hydrocotyle leucocephala
fue introducida.
Efecto: El crecimiento de la H. polysperma, H. difformis
y V. gigantea mejoró pero empezaron a crecer largas
hebras de alga verde filamentosa en la zona posterior
del acuario. Varias Echinodorus y Cryptocorynes
mostraron un crecimiento insignificante. La H. leucocephala
degeneró rápidamente, quedando unos pocos fragmentos creciendo
en la superficie. Se advirtió la presencia de un poco
de alga roja en las hojas de las Anubias barteri var. nana
y a lo largo de los márgenes de las hojas de la V. gigantea.
Pasados unos meses, algas verde-azuladas (cianobacteria) empezaron
a cubrir la grava y algunas plantas.
Cambio: Se añadió sulfato
de eritromicina al agua, aproximadamente 3,2 mg/l.
Efecto: La cianobacteria desapareció durante varias
semanas pero con el tiempo reapareció.
Cambio: Se suministró
menos comida a los peces (en particular tubifex congelado)
y se conectó un sistema de CO2 a base de levadura
al acuario.
Efecto: la cianobacteria permaneció igual. El nivel
de nitratos era inapreciable. El crecimiento de las plantas
era significativamente más rápido. Dependiendo del estado
del reactor de levadura el pH del acuario variaba de 6,8 a
7,5.
Cambio: Se dejó de utilizar
el fertilizante de Sera por la sospecha de que contribuía
al crecimiento de la cianobacteria. Fue sustituido por una
mezcla comercial de elementos traza con hierro (inicialmente
1/8 de cucharadita de polvo al día, pronto incrementada a
1/4 de cucharadita al día). Efecto: El nivel de nitratos
ascendió hasta los 20 ppm. Algas verdes empezaron a sustituir
a las algas verde-azuladas en las plantas y la grava. Un test
indicó la presencia de hierro por debajo del primer nivel
de la gráfica de colores del test (0,25 ppm). El crecimiento
de las plantas se aceleró, pero las hojas de la H. polysperma
se doblaron y las hojas inferiores se cayeron. Esto se percibió
como una deficiencia de potasio [4].
Cambio: Se añadió K2SO4
al acuario a razón de 1/4 de cucharadita al día.
Efecto: poco después el nivel de nitratos se volvió
inapreciable, lo que hizo pensar al autor que el nitrógeno
era ahora el factor limitante en el crecimiento de las plantas.
Cambio: el KNO3
se unió a la lista de fertilizantes añadidos al acuario
diariamente. Para simplificar la dosificación, los elementos
traza, el K2SO4 y el KNO3 fueron
integrados en un solo fertilizante líquido. La mezcla fue
ajustada para mantener los nitratos en aproximadamente 10
ppm cuando el suficiente líquido era aplicado al acuario (aproximadamente
12 ml) para mantener el nivel de hierro en 0,1 ppm.
Efecto: A partir de este momento, el crecimiento de
la H. polysperma, H. difformis y V. gigantea
se volvió excepcional, requiriendo una poda semanal. En algún
momento indeterminado, la planta flotante "Lenteja acuática"
se había introducido en el acuario y ahora empezaba a cubrir
la superficie. A las Cryptocorynes y Echinodorus
les empezaron a brotar nuevas hojas cada pocos días y a enviar
brotes adventicios. Las algas de todos los tipos rápidamente
declinaron hasta el punto de que hacía falta una cuidadosa
observación para encontrarlas. Extrañamente, las Echinodorus
estaban inusualmente pálidas a pesar de la fertilización con
hierro. Se sospechó de una deficiencia de magnesio.
Cambio: se añadió epsomita
(MgSO4.7H2O) a la mezcla de fertilizante.
Efecto: En unos pocos días, nuevas hojas de las Echinodorus
mostraron su coloración normal.
Cambio: El
sistema de CO2 a base de levadura fue sustituido
por un sistema manual de botella a presión.
Efecto: Menores cambios bruscos de pH (6,8-7,0). Más
tiempo libre para el autor.
Cambio: Después de varios
meses durante los cuales el crecimiento de las plantas continuó
a un ritmo excelente y apenas había algas, cuatro comprimidos
de "Vigoro Super Triple Fosfato 0-48-0" (casi con
seguridad Ca(H2PO4)2) fueron
añadidos al acuario como experimento (aproximadamente 0,1
ppm de fosfato).
Efecto: Al día siguiente se observó la aparición de
algas punto en el cristal y sobre las hojas de las Echinodorus,
seguidas dos días después de algas verde-azuladas que crecieron
sobre algunas plantas y maderas. Pronto fue necesaria la extracción
diaria de lenteja acuática. Los nitratos permanecieron inapreciables
durante varios días después de la introducción del fosfato
pero volvieron a 10 ppm una semana después (desafortunadamente
no fueron medidos antes de añadir el fosfato). Dos semanas
después de que el experimento comenzara, las algas verde-azuladas
y las algas punto empezaron a declinar, y el crecimiento de
la lenteja acuática volvió a la normalidad.
Estado actual: El crecimiento
de las plantas continua siendo excelente. Todavía quedan algunas
trazas de algas, principalmente algas punto.
Estudio 2
Condiciones iniciales en Mayo
de 1994: acuario de 160 l, 12 cm de grava de 3mm con 1,7 kg
de Terralit en los 3 cm inferiores del sustrato. Filtro externo
con carbón activo, 80 W de fluorescentes blanco frío, fertilización
con CO2, muy pocos peces (seis tetras llama), dureza
del agua de aproximadamente 120 ppm equivalente de CaCO3,
pH 7,0 aproximadamente, temperatura 25ºC, 25% del agua cambiada
cada pocos días.
El crecimiento de las plantas
era lento, en las plantas y el sustrato crecían algas marrones
que parecían ser un tipo de cianobacteria (crecimiento rápido
en capas, fácil de eliminar). Los intentos de controlar esta
alga mediante cambios de agua frecuentes y eliminación mecánica
resultaron infructuosos. Todos los cambios de agua iban acompañados
de la perturbación del primer centímetro superficial del sustrato.
Cambio: Se añadió un
fertilizante a base de hierro y potasio (0,9 ppm K y 0,06
ppm FeIII) al agua reemplazada durante los cambios
parciales. El número de peces se incrementó hasta 23 tetras
llama (6 adultos y 17 jóvenes) y 6 otocinclus. Los fluorescentes
blanco frío fueron sustituidos por tubos para plantas baratos.
Efecto: No se notó ningún cambio.
Cambio: Se abandonó
la fertilización con hierro y potasio, se introdujeron comprimidos
de fertilizante (10-14-8) en el sustrato en pequeños trozos
cerca de las raíces de las plantas. Se añadió un total de
35 g de comprimidos en el periodo de unas pocas semanas.
Efecto: Se observó cierta mejoría en el crecimiento
de las plantas. Se produjo la proliferación de algas verdes
unicelulares reduciendo la visibilidad del agua a 25 cm. Los
cambios de agua frecuentes tuvieron poca repercusión en las
algas.
Cambio: Se añadió clarificador
Super Fritz (ingrediente activo desconocido) al agua como
se indicaba.
Efecto: Las algas unicelulares quedaron atrapadas en
el filtro. Como se esperaba una recurrencia si los parámetros
del acuario no eran alterados se hizo otro cambio inmediatamente.
Cambio: Se añadieron
microelementos (preparado casero de Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo
y EDTA) con sulfato potásico en los cambios de agua. La dosis
fue ajustada para dar 0,1 ppm de hierro y cerca de 1 ppm de
potasio en el agua repuesta. El carbón activo fue quitado
del filtro.
Efecto: El crecimiento de las plantas mejoró, pero
el alga cianobacteria apareció y empezó a extenderse por el
acuario. Se detectó que los nitratos eran inapreciables.
Cambio: La adición de
nitrato potásico empezó con dosis de 1-2 ppm NO3,
inicialmente una vez cada 5 días, incrementándose después
a dosis diarias una vez que el autor [Sears] se convenció
de la ausencia de toxicidad a esas concentraciones. El sulfato
potásico, previamente añadido durante los cambios de agua,
era ahora administrado junto con el nitrato potásico en una
concentración de 1-2 ppm K. Se sustituyó la mezcla casera
por una mezcla comercial de elementos traza (composición en
Apéndice A). La adición de sulfato magnésico comenzó poco
después con una concentración de 0,25 ppm Mg.
Efecto: El crecimiento de las plantas mejoró significativamente,
pero la cianobacteria siguió creciendo sobre las plantas y
el sustrato. Aparecieron algas verdes en forma de largas hebras
en las zonas mas intensamente iluminadas de las plantas. Se
descubrió que el nitrato introducido en el agua en dosis de
1-2 ppm se hacía indetectable uno o dos días después.
Cambio: Se agregaron
más plantas. En el proceso, bastantes plantas viejas fueron
desenterradas y extraídas, exponiendo los comprimidos de fertilizante
del sustrato al agua.
Efecto: Incremento de algas verdes y cianobacteria.
Cambio: Se dejó de perturbar
la grava durante los cambios de agua. Concretamente se dejo
de sifonar la grava, y el agua nueva era introducida con suavidad
en el acuario. Debido a que era evidente que el sustrato aún
contenía una cantidad de fosfato considerable en la forma
de comprimidos fertilizantes sin disolver, se pensó que era
mejor perturbarlo lo menos posible.
Efecto: Las algas de todos los tipos empezaron a declinar
rápidamente. Ya no volvieron a aparecer en las hojas de las
plantas de crecimiento rápido y, aparentemente, murieron y
desaparecieron de las hojas más viejas de las plantas de crecimiento
lento.
Cambio: Se redujo la
dureza del agua a 60 ppm equivalente de CaCO3 .
Esto provocó una bajada del pH a aproximadamente 6,7 (ésta
era la razón del cambio), y un incremento temporal de la concentración
de hierro en el agua de menos de 0,2 ppm a 2 ppm.
Efecto: Todas las Cryptocorynes del acuario
perdieron algunas hojas. Las algas siguieron en declive.
Estado actual: Todas
las plantas del acuario están creciendo bien, incluyendo las
Cryptocorynes que perdieron sus hojas. Las plantas
de tallo necesitan una poda semanal, y las plantas flotantes
deben ser retiradas del acuario cada pocos días. Las únicas
algas visibles son pequeños pedazos de cianobacteria sobre
el sustrato y un poco de alga verde en las zonas mas fuertemente
iluminadas de la Vallisneria gigantea, la Cryptocoryne
balansae y la Bacopa caroliniana. Las perturbaciones
del sustrato (para replantar esquejes) han producido pequeñas
explosiones de algas (algas verdes si la concentración de
nitratos es de al menos unas pocas ppm y cianobacteria en
caso contrario). Aun son visibles pequeñas cantidades de material
(aparentemente muriendo) sobre algunas de las hojas más viejas
de la Anubias barteri var. nana. La frecuencia en los
cambios de agua ha sido reducida al 25% cada dos semanas.
Discusión
Las observaciones en los estudios
son consecuentes con la siguiente hipótesis: cuando la luz,
el CO2, N, K y todos los micronutrientes están
presentes en un ligero exceso con relación a la cantidad de
fosfato disponible para el crecimiento de las plantas, ciertas
plantas superiores en el acuario son capaces de aventajar
a las algas y la cianobacteria por el fosfato libre en el
agua, matándolas de hambre por este nutriente esencial.
Exactamente el por qué las
plantas superiores son capaces de aventajar a las algas por
el fosfato es algo que no está claro. Quizás sus raíces les
proporcionen algún tipo de ventaja, o simplemente necesiten
mucho menos fosfato que las algas para crecer. Tampoco se
sabe cuáles de las muchas plantas de los acuarios estudiados
son responsables de absorber el fosfato del agua, aunque la
lenteja acuática, de rápido crecimiento, y las plantas de
tallo con raíces creciendo fuera del sustrato (Hygrophila)
son probablemente las responsables. Ha sido razonablemente
comprobado que el fosfato es el factor que limita el crecimiento
de plantas y algas en los acuarios examinados; es el único
nutriente conocido que no ha sido añadido al acuario de 500
litros en otra forma que no sea el alimento para peces, y
añadiendo deliberadamente fosfato concentrado a este acuario
produjo casi inmediatamente la proliferación de algas (y también
una rápida explosión en el crecimiento de la lenteja acuática).
Debido a que las plantas siguen creciendo muy bien, están
logrando claramente un acceso preferencial al fosfato disponible.
Puede que haya literatura desconocida para los autores que
ofrezca una explicación. Si no fuera así, debería ser bastante
fácil desarrollar experimentos controlados con un test de
fosfato sensible y algunos acuarios de sobra conteniendo tan
sólo algas, una o dos especies de plantas, y nutrientes. Un
experimento que demostrara que la lenteja acuática crece a
una concentración de fosfato tan baja como X ppb, pero que
las algas verdes y la cianobacteria necesiten significativamente
más que X ppb para crecer ofrecería un gran respaldo a la
hipótesis.
De acuerdo con la hipótesis,
si las plantas superiores son incapaces de utilizar todo el
fosfato presente en el agua a causa de una deficiencia de
algún otro nutriente, las algas proliferarán. El tipo de algas
parece depender de la disponibilidad de otros nutrientes.
En los acuarios estudiados se comprobó que cuando los nitratos
resultaban indetectables era la cianobacteria la que predominaba.
Se sospecha que la deficiencia de nitrógeno favorece el crecimiento
de la cianobacteria porque estos organismos pueden fijar el
nitrógeno atmosférico disuelto en el agua. Cuando había nitratos
disponibles eran las algas verdes las que predominaban. Se
observó un poco de alga roja en el acuario de 500 l antes
de comenzar la fertilización con CO2. Debido a
que otros han observado que los acuarios con fertilización
con CO2 tienen relativamente poca alga roja [5],
es tentador especular que al menos algunos tipos de algas
rojas son capaces de utilizar los bicarbonatos, proporcionándoles
ventaja en acuarios donde la mayor parte del carbono se encuentra
en este estado (típicamente aquellos con alta dureza de carbonatos
y alto pH). El siguiente párrafo resume la aparente relación
que existe entre nutrientes, plantas y algas:
Si el crecimiento de las plantas
y las algas esta limitado por la cantidad de fosfato disponible,
las plantas superiores serán capaces de aventajar a las algas
por el acceso a este fosfato, por lo que las algas morirán
a falta de este nutriente. De lo contrario, y si el N en la
forma de nitratos y amoniaco es deficiente, la cianobacteria
proliferará, de otra manera las algas verdes o rojas serán
las que predominen. Las algas rojas se ven favorecidas sobre
las verdes si la mayor parte del carbono disponible se encuentra
en la forma de bicarbonatos.
Los factores que determinan
que especie de alga será la que predomine en una situación
concreta han sido obviamente simplificados en gran medida.
En [5], por ejemplo, se afirma que las concentraciones
de nitrato en exceso de 30 ppm son perjudiciales para el crecimiento
de las algas verdes, no así para la cianobacteria, por lo
que se podría predecir que la cianobacteria predominaría con
niveles altos de nitratos.
Existe en el "hobby" la tradición
de usar el alimento para peces (usualmente procesado primero
por los peces) como la fuente de todos los macronutrientes
para las plantas del acuario. Cuando se hace esto, se ve como
primero el K y luego el N se convierten en los factores limitantes
en el crecimiento de las plantas (hay una cantidad insuficiente
de K y N en el alimento con respecto a la cantidad de P, al
menos en los alimentos que utilizan los autores). Por lo tanto,
K y N adicionales deben ser añadidos o de lo contrario el
fosfato libre en el agua estará disponible para alimentar
a las algas (esto contradice la opinión imperante en el "hobby"
de que una de las maneras de reducir el crecimiento de las
algas es reduciendo la fertilización; en realidad, se requieren
nutrientes adicionales). Otras alternativas son el uso de
resinas que absorban el fosfato, o restringir la alimentación
hasta el punto donde el crecimiento de las algas producido
por el P disponible es tolerable (otro consejo habitual),
esta última estrategia probablemente provocará un crecimiento
escaso de las plantas por faltarles alimento.
Algunas de las especies de
plantas del acuario de 500 l crecen muy despacio en comparación
con las mismas especies en el acuario de 160 l (Echinodorus
en particular). El acuario de 160 l tiene un sustrato enriquecido
sin circulación intencionada del agua, mientras que el de
500 l tiene un sustrato relativamente inerte con un filtro
de placa de 1200 litros/hora. Es muy improbable que todas
las plantas sean igualmente dadas a extraer los fosfatos directamente
de la columna de agua, y parece ser que las plantas de crecimiento
rápido del acuario de 500 l están privando a las otras plantas
de este nutriente, el cual (gracias al filtro de placa) es
distribuido uniformemente por todo el acuario. Alrededor de
las raíces de estas plantas se colocarán en el futuro comprimidos
de fosfato de liberación lenta para comprobar si mejora el
crecimiento. Ambos autores están de acuerdo en que el diseño
del sustrato del acuario de 160 l (fertilizante sólido en
el fondo bajo un sustrato inerte) proporciona los mejores
resultados, probablemente haciendo al fosfato más o menos
disponible igualmente para todas las plantas sin permitir
que éste se filtre en exceso a la columna de agua donde estaría
disponible para las algas.
Conclusiones
A pesar de la falta de controles
en los variados experimentos y la imposibilidad de los autores
para medir directamente la cantidad de fosfato en los acuarios,
hay evidencias lo suficientemente convincentes para apoyar
la hipótesis de que todos los tipos de algas (incluyendo la
cianobacteria) pueden ser eficazmente controladas en acuarios
plantados asegurándose de que el fosfato es el factor limitante
en el crecimiento de las plantas. En dos acuarios con diferentes
volúmenes, sustratos, iluminación, y poblaciones distintas
de plantas, peces y algas se consiguió controlar las algas
eficazmente mediante el enriquecimiento del agua con CO2,
microelementos, N y K. A pesar del hecho de tener inicialmente
grandes poblaciones de algas estos acuarios están ahora casi
totalmente libres de algas perceptibles a simple vista y han
permanecido en este estado durante varios meses. Mas aún,
en el acuario de 500 l se evidenció que existía la limitación
del fosfato al añadir fosfato al agua y observar el crecimiento
casi inmediato de algas punto y cianobacteria. También se
ha visto en el acuario de 160 l que las alteraciones en el
sustrato (que contiene fosfato) daban lugar al crecimiento
de las algas si había una cantidad significativa (más de 1
ppm aproximadamente) de nitrato en el agua, y de crecimiento
de cianobacteria si no había este nivel de nitrato. Es importante
remarcar que el crecimiento de las plantas en ambos acuarios
es excelente, por lo que el control de las algas no se ha
logrado a costa de las plantas.
Recomendaciones
Las plantas no pueden crecer
sin fosfato. Sin embargo, para mantener un acuario plantado
relativamente libre de algas, la cantidad de fosfato disponible
en la columna de agua debe ser minimizada. Las siguientes
recomendaciones ayudarán a lograr este objetivo:
(a) Se debería mantener un
ligero exceso de luz, CO2, K, N y elementos traza
para permitir a las plantas utilizar todo el fosfato disponible.
Los autores recomiendan lo siguiente:
- Iluminación de 20-60 lúmenes/l (alrededor
de 0,5 W a 1 W de luz fluorescente por litro), 12 h/día
- 10-15 ppm CO2
- 3-5 ppm NO3
- 10-20 ppm K
- 0,1 ppm Fe
- 6,5-7,0 pH
Debido a que no hay disponibles
tests para el potasio y los micronutrientes a precios razonables
estos elementos son dosificados como porcentajes de los elementos
que si pueden ser medidos. Los autores han tenido un éxito
considerable replicando las concentraciones relativas de nutrientes
que hay presentes en el fertilizante Tropica Mastergrow [6].
Para aquellos lectores que deseen hacerse el suyo propio se
da la fórmula para hacer un fertilizante equilibrado en el
apéndice. Hay disponibles diversos fertilizantes comerciales
para plantas acuáticas, pero puede ser necesario el adquirir
bastantes de ellos para asegurar una correcta administración
de los micro y macronutrientes necesarios. La dosificación
diaria es sumamente recomendable ya que puede prevenir el
agotamiento temporal de los nutrientes, que podría provocar
que el fosfato estuviera disponible intermitentemente e impediría
que las algas murieran de hambre.
Como método general para optimizar
el crecimiento de las plantas y reducir las algas se sugiere
el siguiente procedimiento:
Ajusta los niveles de luz y
CO2.
Añade un fertilizante de microelementos
que contenga hierro (preferiblemente uno que ya tenga Mg)
al acuario cada día, calibrando la cantidad frecuentemente
para alcanzar el nivel de hierro deseado. Para fertilizantes
sin Mg añade epsomita (también conocida como sal de La Higuera,
sal amarga y sal de Vaciamadrid) en la proporción de 1,5-5,0
ppm Mg cada 1 ppm Fe.
Aproximadamente una semana
después de alcanzar el nivel de Fe deseado comprueba el nivel
de nitrato. Si los nitratos están por debajo de 2 ppm, procede
con el paso 4. En caso contrario, añade suficiente K2SO4
al acuario cada día para hacer descender el nitrato
tan cerca de cero como sea posible y mantenerlo ahí (si los
nitratos no bajan, entonces es algo distinto de K lo que esta
limitando el crecimiento de las plantas, por lo que hará falta
algo de trabajo detectivesco para averiguar qué es lo que
falta). Casualmente, la medición del nivel de nitrato es siempre
útil para adaptar la fórmula a nuestro caso en particular;
si al añadir el nutriente X el nivel de nitrato cae, el acuario
será probablemente deficiente en X.
Añade suficiente KNO3
al acuario cada día para obtener una lectura de 3-5 ppm de
nitrato (uno de los autores [Conlin] obtiene resultados satisfactorios
con 10 ppm).
Una vez que las cantidades
relativas de elementos traza, K2SO4 y
KNO3 han sido determinadas, es fácil elaborar (si
se quiere) un fertilizante líquido para añadirlo al acuario
diariamente. No se recomienda usar una mezcla de polvos secos
ya que estos tienden a disgregarse.
El procedimiento que se acaba
de describir garantiza que siempre habrá un ligero exceso
de nitrógeno en el acuario. Algunas plantas terrestres no
florecen si el nitrógeno es abundante, y puede que este también
sea el caso de algunas plantas acuáticas. Sería un experimento
interesante el detener la fertilización durante varias semanas
tras un prolongado periodo (digamos de seis meses a un año)
de crecimiento vigoroso para intentar inducir la floración.
Existe la posibilidad de que
algunos de los micronutrientes se acumulen con el tiempo hasta
llegar a niveles tóxicos para las plantas si no se realizan
cambios frecuentes del agua. Cambios del 25% del agua cada
dos semanas deberían impedir que esto suceda.
(b) Cultiva plantas de crecimiento
rápido que puedan extraer nutrientes directamente del agua
eficientemente. Estas plantas robarán rápidamente el fosfato
del agua, impidiendo que esté disponible para las algas. Para
este propósito se sugieren plantas flotantes (Lemna minor,
Limnobium laevigatum) y plantas de tallo con raíces
en los internodos (Hygrophila).
(c) El medio mas apropiado
para administrar fosfatos a las plantas es probablemente a
través de sustratos enriquecidos, siempre y cuando se tomen
las medidas apropiadas para minimizar las filtraciones de
fosfato a la columna de agua. Los fertilizantes para el sustrato
tales como los comprimidos para estanques deberían ser enterrados
profundamente, donde sus nutrientes estén disponibles preferentemente
para las raíces de las plantas. La circulación en el sustrato
debería minimizarse para impedir que el fosfato escape excesivamente
rápido a la columna de agua. Se debe evitar la limpieza de
la grava y, si es posible, cualquier otro tipo de perturbaciones.
Eliminar completamente la circulación de agua en el sustrato
no sería del todo deseable (aun cuando fuera posible) porque
los suplementos fertilizantes son a menudo administrados al
agua y deben ser transportados a las raíces de alguna manera.
(d) Debido a que es imposible
mantener el agua completamente libre de fosfato siempre habrá
una cantidad residual de algas en el acuario plantado. Este
remanente de algas será muy pequeño, pero una buena selección
de peces comedores de algas (Otocinclus, Farlowela,
Ancistrus, Crossocheilus
siamensis) e invertebrados (camarón Caridina japónica
y algunos caracoles) es siempre deseable en cualquier caso
para controlar las explosiones de algas que ocurren cuando
el acuario se acaba de establecer, el sustrato ha sido removido
o los nutrientes han sido dosificados incorrectamente.
(f) No se deben utilizar tampones
de pH a base de fosfato. Su uso puede provocar concentraciones
de fosfato de hasta 100 ppm, lo que con certeza causará una
impresionante explosión de algas.
(g) No se recomienda el uso
de alguicidas tales como simazine y cobre porque dañan a las
plantas y pueden resultar igualmente perjudiciales para los
peces [7] [8].
(h) Diversas consideraciones:
No es aconsejable utilizar
el agua de grifo como fuente de microelementos ya que puede
resultar deficiente en uno o más nutrientes, y es probable
que el rápido crecimiento de las plantas agote estas substancias
mucho más rápido de lo que pueden ser repuestas.
El uso de ciertos productos
para el tratamiento del agua (Aquasafe, NovAqua) debería evitarse
ya que neutralizan metales (hierro incluido), impidiendo que
estén disponibles para las plantas. También pueden contener
tampones de fosfato. Los decloradores corrientes o productos
como Amquel son una elección mas acertada a la hora de tratar
el agua durante los cambios parciales.
La filtración a través de carbón
activo puede despojar al agua de micronutrientes necesarios.
Con cambios frecuentes de agua y un buen crecimiento de las
plantas la filtración con carbón activo no es necesaria y
debería ser omitida.
(i) Como principio general,
evita añadir fertilizantes, tratamientos para el agua o cualquier
otro producto a menos que especifique completamente la composición
y concentración de cada uno de los ingredientes presentes.
De otro modo, no hay manera de saber el efecto (¡si tiene
alguno!) que tendrán estos productos en los habitantes de
nuestro acuario.
Agradecimientos
Los autores quisiéramos dar
las gracias a Ed Tomlinson por llevar a cabo diversos experimentos
en sus acuarios en nuestro nombre. Varios participantes en
la Aquatic Plants internet mailing list (demasiado numerosos
para mencionarlos aquí) han colaborado con numerosas y útiles
observaciones. Finalmente, apreciamos enormemente los esfuerzos
de los críticos, Dave Huebert y Karen Randall.
Referencias
- [1] Baensch, H. y Riehl,
R. Aquarium Atlas, Tetra press, 1987.
- [2] Horst, K., y Kipper,
H. The Optimum Aquarium, AD aquadocumenta Verlag GmbH, 1986.
- [3]
Booth, George "[F][plant] CARBON as a SUBSTRATE",
grupo de noticias rec.aquaria, 8 Ago. 1994 (también
disponible en la web).
- [4] Frank,
Neil "Nutrient Deficiency Symptoms"
- [5] Baensch, H. y Riehl,
R. Aquarium Atlas Volume 2, Tetra Press, 1993
- [6] Christensen, Claus
"Re: Tropica Fertilizer", Aquatic Plants Digest
V1 #165, 5 Julio 1995.
- [7] Frank, Neil "Chemicals
to Control Algae - The Use of Simazine", The Aquatic
Gardener, Vol. 4 nº. 6, 1991 (también
disponible en la web).
- [8] Gargas, Joe "Chemical
Treatment of Ectoparasites Afflicting Fish Part I",
Freshwater and Marine Aquarium, Oct. 1993.
APÉNDICE
A - FÓRMULA DEL FERTILIZANTE PMDD (POOR MAN´S DUPLA DROPS)
Existen dos fórmulas diferentes
del PMDD, la fórmula original y la actualizada posteriormente
por Kevin Conlin, las dos proporcionan buenos resultados aunque
se recomienda utilizar la fórmula actualizada.
Fórmula original
- 1 Cucharada (~9 g) de mezcla de elementos
traza quelatados (7% Fe, 1,3% B, 2% Mn, 0,06% Mo, 0,4% Zn,
0,1% Cu, EDTA, DTPA)
- 2 Cucharaditas (~14 g) K2SO4
(sulfato potásico)
- 1 Cucharadita (~6 g) KNO3 (nitrato
potásico)
- 2,5 cucharadas (~33 g) MgSO4.7H2O
(sulfato magnésico hidratado, también conocido como epsomita,
sal de La Higuera, sal amarga y sal de Vaciamadrid, omitir
si ya está presente en la mezcla de elementos traza)
- 300 ml H2O destilada
- 0,5 ml 9M HCl (opcional)
Disuelve la mezcla de elementos
traza en 150 ml de agua destilada. Añade entonces el resto
de ingredientes. Rellena el agua que falta hasta completar
la solución de 300 ml. El HCl previene el crecimiento de hongos
y se puede omitir si el fertilizante es guardado en el frigorífico.
Añade suficiente cantidad al acuario cada día para mantener
el hierro a un nivel cercano a 0,1 ppm (la cantidad exacta
tendrá que ser determinada mediante experimentación, pero
3 ml cada 100 l de agua es una buena cantidad para un acuario
con plantas creciendo rápidamente). Mide el nivel de nitrato
regularmente, ajusta la cantidad de KNO3 en la
mezcla para mantener alrededor de 3 ppm a 5 ppm (este paso
es bastante importante). Aquellos a los que les preocupe añadir
nitratos a su acuario pueden administrar el KNO3 de
forma separada, omitiéndolo inicialmente y añadiéndolo después
conforme se requiera para alcanzar la concentración deseada.
Fórmula actualizada
- 1 cucharada de mezcla de elementos traza
quelatados (7% Fe, 1,3% B, 2% Mn, 0,06% Mo, 0,4% Zn, 0,1%
Cu, EDTA, DTPA)
- 1 cucharada de MgSO4.7H2O
(sulfato magnésico hidratado, también conocido como epsomita,
sal de La Higuera, sal amarga y sal de Vaciamadrid, omitir
si ya está presente en la mezcla de elementos traza)
- 2 cucharadas de K2SO4 (sulfato
potásico)
- 1 cucharada de KNO3 (nitrato
potásico) (Varía, depende de tu nivel de nitrato)
- 500 ml H2O destilada
- 0,8 ml 9M HCl (opcional)
Los pasos a la hora de hacer
la mezcla son similares a los de la fórmula original. Al igual
que con la fórmula original, la cantidad que se debe administrar
deberá ser determinada por el propio aficionado de acuerdo
con las características de su acuario.
La mayor parte de los ingredientes
pueden ser adquiridos en tiendas de material hidropónico,
centros de jardinería, tiendas de material para laboratorio,
almacenes de fertilizantes de cooperativas de agricultores
(en zonas agrícolas), farmacias y droguerías. La epsomita
se encuentra disponible en farmacias a bajo precio.
La caducidad de la solución
es desconocida. Mezcla pequeñas cantidades, o almacena la
mezcla en forma de polvos secos (pero mézclalos con agua antes
de añadirlos al acuario).
Si no dispones de tests para
medir los elementos se pueden obtener buenos resultados añadiendo
1 ml de mezcla cada 10 l de agua repuesta durante los cambios
regulares de agua (con la fórmula original).
La fuente original de este
documento se encuentra en Ed
Tomlinson
Traducido por Jose
Vicente Ruiz con el permiso de Paul L. Sears y Kevin C.
Conlin.
Notas del traductor
La manera americana de medir
sustancias en cocina se hace por volumen. Las cucharadas en
la fórmula son cucharadas rasas. Lo más importante a la hora
de medir las diferentes cantidades de los elementos es la
proporción entre cada uno de ellos y no tanto la cantidad
real. A la hora de dosificar la cantidad de líquido, ésta
puede ser ajustada, sin problemas, a nuestras necesidades,
pero si uno de los componentes se añadió en exceso o defecto
a la fórmula, los ratios entre los diferentes elementos no
serán los esperados. En resumen, lo más importante no es la
cantidad que utilicemos de cada uno de los nutrientes, sino
que éstos sean proporcionales unos con otros para que la fórmula
resulte equilibrada.
La fórmula que se debería utilizar
es la actualizada, la original solo aparece aquí para que
quede constancia de ella. Habiendo experimentado durante algún
tiempo Kevin Conlin modificó las concentraciones de la fórmula
original reduciendo la cantidad de microelementos (apagó el
filtro UV) y de sulfato magnésico. Sin embargo, ninguna fórmula,
por precisa que sea funcionará igual para todo el mundo, es
buena idea que cada aficionado la modifique dependiendo de
sus observaciones. Las fórmulas fueron diseñadas por Kevin
Conlin, y son una síntesis del método descrito en el articulo.
No es ni mucho menos la única forma de proveer a las plantas
de los nutrientes necesarios.
La mezcla de elementos traza
que aparece en la fórmula del PMDD es CSM, un fertilizante
mineral que se utiliza en USA. En España el fertilizante mineral
más común es Hortrilón. Los porcentajes de minerales en Hortrilón
no son los mismos que en CSM, pero los resultados son similares
con ambos preparados. Hortrilón contiene 5% Fe, 3% Mg, 2,5%
Cu, 2,5% Mn, 0,5% B, 0,5% Mo, 0,5% Zn y 0,005% Co. Como se
puede observar Hortrilón contiene una cantidad importante
de cobre, por lo que si los cambios de agua no se realizan
frecuentemente o se añade una cantidad excesiva puede dañarse
a los habitantes de nuestro acuario, especialmente a invertebrados.
Hortrilón contiene también algo de magnesio (3%), pero esta
cantidad es muy pequeña, por lo que no debería omitirse el
sulfato de magnesio en la mezcla del PMDD. Es posible que
en zonas con agua muy dura como en la zona mediterránea haya
suficiente magnesio presente, aunque esto no lo puedo confirmar
con total certeza.
[10-20 ppm
K] El K no es medido por los autores pero uno de ellos [Sears],
al ser preguntado por un nivel adecuado sugiere 10-20 ppm,
lo que coincide con el nivel habitual que mantienen otros
miembros de la APD. El potasio parece ser utilizado por las
plantas acuáticas en grandes cantidades. Mayores niveles parecen
no tener efectos adversos en los habitantes del acuario o
el crecimiento de las plantas, pero niveles extremos pueden
provocar síntomas de deficiencia de calcio en las plantas
ya que el potasio y el calcio son nutrientes antagonistas.
Segun Paul Sears en ciertas
condiciones de crecimiento extremadamente rápido de las plantas
o carga de peces muy baja o inexistente podría producirse
una deficiencia de fosfato en las plantas. Los síntomas de
esta deficiencia son crecimiento raquítico; coloración púrpura
en las hojas superiores por acumulación de antocianina; muerte
de las hojas más viejas; el color verde de las hojas se torna
oscuro; El tallo se vuelve fino (estos síntomas pueden variar
en gran medida dependiendo de la especie y gravedad de la
carencia). Aunque estos síntomas no se han dado en mis acuarios
y no he necesitado añadir fosfato me atreveré a dar el nivel
aproximado que se supone adecuado, 0,2-0,5 ppm P para acuarios
con rápido crecimiento de las plantas. Recomiendo dosificar
P aparte del PMDD por el peligro de excederse en la cantidad
añadida y provocar una explosión de algas. En caso de que
no deseemos utilizar fertilizantes fosfatados, podemos sencillamente
incrementar la cantidad de alimento para nuestros peces y
de esta manera incrementar en nivel de fosfato que suministra
la comida. Las medidas mencionadas para aumentar el fosfato
en nuestro acuario no deberían aplicarse si no percibimos
claramente una carencia de fosfato en las plantas. Un nivel
de 0 ppm de P no garantiza que haya una deficiencia de fosfato,
ya que el fosfato podría estar produciéndose en el acuario
al mismo ritmo que lo consumen las plantas sin provocar una
carencia real. La salud de las plantas debería ser la principal
guía.
Como comentario final querría
añadir que el propósito de Paul Sears y Kevin Conlin al escribir
este texto no era que la gente utilizara ciegamente el PMDD
como una fórmula más para hacer un fertilizante, lo importante
es que demostraron que para mantener un acuario plantado sin
algas y con plantas creciendo activamente es necesario añadir
todos aquellos nutrientes que las plantas necesitan para crecer,
y para ello hay que pensar y observar lo que sucede en el
acuario, no sólo añadir un fertilizante sin importarnos qué
es lo que pase. En mi caso, el texto de Sears y Conlin me
abrió los ojos, pasé del acuariófilo tipo "echo-fertilizante-de-marca-pero-no-sé-lo-que-hago"
a añadir nutrientes específicos comprobando los efectos que
cada uno producían en el acuario y a afinar las cantidades
necesarias para el buen crecimiento de las plantas en mi propio
acuario.
Paul Sears y Kevin Conlin demostraron,
en contra de la creencia popular en el "hobby", que para controlar
las algas y mejorar el crecimiento de las plantas en el acuario
es necesaria la adición extra de nutrientes. Ignorar o limitar
los nutrientes en el acuario como a veces se aconseja sólo
puede llevar a la aparición de algas y a un crecimiento pobre
de las plantas.
Gracias a Jesús Sierra, Onell
Villalobos, Aticus y Javier (me dejo a alguien?) por las correcciones
y comentarios a la traducción.
| Esta página le debe su creacción
a: Paul L. Sears & Kevin C. Conlin |
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Esta página ha sido traducida:
José Vicente Ruiz 
jose@mol.mn |
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