Manual para marino.

Muéstranos tus acuarios, tus futuros proyectos o cualquier duda que te surja para empezar a montar tu marino.

Moderadores: blue26, anemonas

Manual para marino.

Notapor pescaito » 22 Ene 2008, 16:09

En vista de que la proporción de gente que quiere hacer un acuario marino aumenta he decidido colaborar haciendo un manual para este tipo de acuarios




Manual.
Voy a dividir este artículo en 4.
-Introducción.
-Equipo.
-Peces más comunes.
-Conclusión.


Introducción:

Antes de nada tenemos que decir que no hace falta una gigantesca dedicación a ellos pero si que tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros religiosamente como el PH KH magnesio calcio fosfatos nitratos salinidad temperatura
también necesita de cambios de agua como cualquier acuario estos cambios es mejor hacerles de no mas del 10% del volumen del acuario

un acuario marino supone un desembolso económico grande y tenemos que hacer bien el presupuesto antes de decidirnos así no gastaremos dinero innecesariamente ni abandonaremos a medias por falta de el
pero si conseguimos llevarlo adelante compensa con creces ese desembolso
para los mas manitas podemos encontrar en este y otros foros multitud de bricos que podemos fabricarnos como el skimmer, la urna, la lámpara…
En cuanto a su colocación debe ser la misma que un acuario de agua dulce en un lugar apartado de las zonas de paso y a ser posible cerca de una toma de agua y eléctrica pero a diferencia de los dulces si puede resultar beneficiosa la luz natural pero siempre que la luz no le de directamente y teniendo cuidado con el recalentamiento por el sol

Equipo:

Esta parte voy a dividirla en 2 una parte que tratara sobre el material básico y otra que tratara sobre el material aconsejable y opcional.

.-Básico:

Urna:
las urnas las podemos encontrar de muy diferentes formas y tamaños o incluso hechas a nuestra medida
según su litraje podemos encontrar dos tipos
de hasta 60 o 100 litros se denominan nano-reef y en adelante marino puro y duro para el cual un buen litraje podría ser de 200 litros en el cual ya tenemos suficiente espacio para mantener un buen numero de animales
los nanos en principio creo que todos estaremos de acuerdo de que son mas inestables menos agua variaciones de parámetros mas acentuados pero con mediciones cada dos días de los parámetros y cuando se estabilice cada semana y sin olvidar la salinidad que debiera de hacerse cada día poniendo especial cuidado en épocas de calor
las urnas para marino no deberían sobrepasar los 60 cm de altura debido a problemas a la ora de llegar al fondo pudiendo volverse muy incomoda a la ora de limpieza y por ejemplo y a problemas con la iluminacion que trataremos mas adelante
la anchura recomendable debería de ser de 50 cm y de 60 cm como medida ideal proporciona mas profundidad mayor facilidad de colocación de las rocas y mayor espacio en el frontal para nuestros peces

pantallas
las recomendaciones lumínicas para un acuario marino son de 1W/L esto quiere decir que si el acuario tiene 200L el mínimo recomendado seria de 200W de luz pero siempre teniendo en cuenta las necesidades lumínicas de nuestros animales
si por ejemplo creamos un acuario con animales no fotosinteticos no podemos aplicar la norma al igual que si montamos un solo peces no necesitaremos tanta luz incluso en los arrecifes mistos tenemos que tener en cuenta lo que metemos y los requerimientos lumínicos de nuestros corales así que los que mas iluminacion necesiten los pondremos en la parte superior y los que menos se colocaran mas hacia el fondo o en cuevas mas alejadas de la luz
también recomendaría que el mínimo de ºK que debemos de poner es de 10000ºK ya que por debajo de estos la luz es mas amarilla y tendríamos una gran proliferacion de algas entre otras cosas

en esta guia no vamos a entrar en cual es la mejor pantalla si HQI , T5 o PL (los cuales en nuestra opinión no aconsejamos para acuarios grandes ya que tendríamos que meter tal cantidad de W y rebotarlos de forma tan perfecta que el supuesto ahorro se perdería)
tampoco vamos a hablar de lo compleja que es la luz simplemente daremos unos pocos consejos para que sea mas fácil escoger la pantalla que necesitemos

T5
aparentemente las pantallas son mas baratas pero los cambios de los tubos deben realizarse anualmente por lo que el cambio de 6 tubos de una pantalla de 6X24W nos supone unos 120 euros
una de las con respecto a los HQI es que dan menos calor
pero debemos mantener la pantalla mas baja con lo cual trabajar dentro del acuario podría volverse muy costoso
la combinación entre actínicos y blues nos ayudara a l fomentar los colores de los corales

HQI
dan mucho calor pudiendo aumentar la evaporacion del acuario
profundizan mucho mas que los T5 así que son ideales para columnas de agua de 60 cm o superiores
las podemos levantar 30 cm por encima del acuario lo que nos facilita el trabajo dentro del acuario
la gran variedad de ºK de los que se dispone y de W encontrando de 75 , 150 , 250 , 400 W que son los mas usados en marino nos permite jugar con la coloración de los corales
tenemos el sol encima del acuario (advertir que el efecto llamado tener el sol encima del acuario no lo relacionamos con los ºK y los HQI)
muchos W en poco espacio
al igual que los T5 se deberían cambiar cada año pero un HQI de 250W si nos buscamos la vida podemos encontrarlo por 60 euros echemos cuentas de los que supondría cambiar 250W de T5
las pantallas son bastante mas caras

la combinacion de ºK ira a nuestro gusto siempre teniendo en cuenta que deben tenerse entre 10000ºK y 22000ºK siendo los mas bajos mas blancos y conforme vallamos subiendo subirá el tono de azules
una buena combinacion seria de 12000ºK en HQI y 14000ºK para los tonos mas azules
en T5 el ratio orientativo sera de 1 actínico o blue por cada dos tubos de 10000ºK a partir de esto aumentaremos o disminuiremos cada uno para conseguir el efecto deseado


Calentador:
en este caso no hay mucho que decir mínimo w/l tened cuidado y compraros un calentador de calidad que no ha pocos les ha pasado que su acuario se ha convertido de acuario a una sopa de pescado muy cara.

Termómetro y densímetro:
el termómetro controla la temperatura. El densímetro la densidad del agua
el refractometro es la mejor inversión que se puede hacer , a simple vista parecen caros pero nos evitan errores por su fiabilidad
comprobar su calibración antes de realizar cualquier medición y tendreis una herramienta simple , duradera y libre de errores

Skimmer:
el skimmer es un aparato que sirve para separar urea entre otras cosas podríamos compararlo a un riñón humano
a simple vista su funcionamiento parece sencillo una bomba que introduce el agua y mezclado con una toma de aire eso forma unas micro burbujas que forman una espuma que suben hacia un cazo donde se queda la porquería
pero nada mas lejos de la realidad uno de los factores a tener en cuenta , es que el el volumen del acuario recomendado por el fabricante casi siempre sera el doble del volumen del acuario
si se recomienda un skimmer para 400L nos indica que es ideal para 200L en realidad
cuanto mayor recirculacion interior tengamos mejor sera el skimmer , esto es mas fundamental que la cantidad de agua que podamos inyectar dentro
recordemos que lo importante es el tiempo que las microburbujas de aire están en contacto con el agua poco sentido tiene inyectar por un lado 3000L/H y que tarde un segundo en soltarlos
en cuanto al aire inyectado procuraremos que las bombas tengan rotor de agujas o aparatos similares que faciliten la creación de burbujas tan pequeñas como sea posible
buscarlos tan ajustables como sea posible al principio nos aremos un lió con tanto grifo pero gracias a esas regulaciones podemos obtener autenticas maravillas
tenemos que limpiar el cuello del skimmer como mínimo una vez a la semana un exceso de suciedad reduce notablemente su trabajo
este aparato es muy extenso y delicado solo recomendar skimmer para todos los acuarios marinos sean nanos o acuarios grandes y no olvidar que el exceso de skimado también es perjudicial

Bombas:
mínimo se aconsejan que muevan 20 veces el volumen del acuario aunque yo diría que 25 veces es perfecto para el acuario puesto que no hay que olvidar que en su hábitat los peces sufren los efectos de estas corrientes y que resultaran también muy beneficiosas para los invertebrados porque les llevara el alimento ``a la boca ya que ellos no pueden desplazarse además de que los ayuda a oxigenarse. También es importante decir que dos bombas enfrentadas darán unas corrientes menos monótonas ya que crearan torbellinos muy beneficiosos para los peces y corales.
tendremos que evitar que las bombas den corriente directamente a los corales ya que les podría hacer daño o estresarlos

Roca viva:
es otra de las partes fundamentales a la ora de montar un acuario marino
la roca viva es la encargada de la filtración en el acuario en el exterior de la roca se crea la nitrificacion y en el interior la desnitrificacion

la regla a la ora de calcular cuanta roca viva es necesaria para nuestro acuario seria del 20% del volumen del acuario ejemplo 100 X 20% = 20K
pero también tenemos que tener en cuenta la carga biológica que metamos dentro del acuario
por ejemplo si la carga biológica es poca pocos peces podemos disminuir los K a meter sin embargo si colocamos muchos peces aumentaremos los K también depende del tipo de roca que metamos

actualmente en España se suele encontrar en los comercios

Fiji
la mas ligera mas cara y muy porosa casi siempre solo en comercios de calidad

Indonesia
la mas usada buena relación calidad precio peso medio porosidad media

Cubana
la mas pesada menos porosa y barata

Roca base
aunque no sea roca viva es una buena alternativa a grandes instalaciones pudiendo mezclarla con cualquier otro tipo de roca consiguiendo buena roca a bajo coste
la roca base no es mas que roca muerta de la misma o mejor calidad (porosidad/precio) que las mencionadas
muchas veces con base 100% calcárea y que con el tiempo pasará a ser si todo funciona bien en una buena roca viva

Arena viva:
hay tres tipos la que la gente prefiere para darle un toque un poco mas ``marino´´ al acuario con un espesor de 1 a 2,5 cm. y luego esta el SSB que funcionaron una capa de 4-6 cm. esta suele ser la mas utilizada respecto a las urnas principales y luego esta el DSB que funciona con mas de 10 cm de espesor pero hay que advertir que un DSB mal colocado puede hacer que tengamos que desmontar TODO nuestro acuario para que esta situacion no nos ocurra necesitaremos lo que la gente denomina un equipo de limpieza que suele estar formado en su mayoria por caracoles.

-Opcional:

Sump:
el sump es un tanque que se suele situar debajo del acuario y que tiene muchas funciones:
Aumenta el volumen del acuario
En el podemos colocar el dsb ya que si hubiera que retirarlo seria mucho mas fácil y así no tendríamos que tocar el tanque principal con todo lo que ello conlleva.
Aumenta la estética del acuario al tener un lugar en el que incluir todo nuestro equipo: skimmer, bombas, termostato.
Simplifica y mucho los cambio de agua ya que no alteramos al tanque principal.
Para bajar el agua del acuario al sump es recomendable tener un rebosadero ya instalado en el acuario o en su defecto comprarnos uno aunque hoy en DIA hay bastante gente que se construye uno.

Enfriador:
este aparto es fundamental en verano ya que normalmente la temperatura suele sobrepasar los 28º cosa que conlleva a la muerte de nuestros habitantes.
Son bastante caros.

Lámparas de uv:
este tipo de lámparas realiza una función vital que es que nuestros peces no enfermen al eliminar las bacterias y parásitos que causan estas enfermedades aunque estas lámparas no distinguen bacterias buenas de malas.

Reactores de calcio:
estos se encargan de aditar un compuesto básico para los corales como es el calcio son bastante caros y su uso solo esta recomendado en el caso de que mantengamos muchos corales en acuarios de un tamaño bastante grande superior a 400 litros.

Tipos de peces más comunes:

Seguramente moriría antes de nombrar todas las especies que pueden llegar a poblar un acuario marino desde el fantástico amphirion ocellaris o pez payaso hasta los maravillosos pulpos (aunque parezca que no hay gente que mantiene pulpos) a si que muy a mi pesar solo voy a nombrar 4 variedades muy por encima de lo que me hubiese gustado a mi:
Amphirion ocellaris: ¿Quién no ha oído hablar alguna vez del maravilloso pez payaso?¿quien no ha oído alguna vez hablar de su relación con las anémonas? Para empezar diré que ¿Cuánta gente ha cometido el error de pensar que el tamaño de un pez no importa? Este pez engaña mucho por su tamaño ya que por lo menos necesita unos 100 litros para vivir hay gente que recomienda que unos 150 litros estarían bien pero se ha demostrado que últimamente una pareja de estos peces viven perfectamente en 100 litros en cuanto a alimentación no es exigente pero aun así se le debe dar una gran variedad en cuanto a esta. Cabe decir que se debería mantener con una anémona aunque también se ha dado el caso de convivir con actinias estas dos serán defendidas A ULTRANZA y cuando quiero decir a ultranza quiero decir que son muy territoriales.
La reproducción en si es bastante el fácil ya que se aparean durante todo el año lo difícil es la alimentación de los alevines.

Pez mandarín:
la primera vez que veamos este pez nos quedaremos anonadados de su extraordinaria belleza ya que dispone de un gran colorido y de que puede mantenerse a partir de 80 litros pero aún así el error fundamental que cometemos al comprar este pez es el de comprarlo con un acuario de menos de 2 años de edad ya que es en este periodo en el que la roca viva habrá conseguido madurar completamente puesto que este pez NO puede alimentarse de comida artificial con lo que se puede provocar su muerte por inhalación. Es un pez bastante pacifico pero aun así no debe mantenerse con machos de su misma especie ya que se atacaran mutuamente. Su reproducción es bastante difícil.
(incluyo este pez solamente por su gran colorido ya que es bastante difícil de encontrarse en los comercios habituales)

Pez cirujano:
dentro de esta especie encontramos dos subespecies que son las as frecuentes como son el pez cirujano amarillo y el pez cirujano azul.

Pez cirujano amarillo:
Este pez no suele ser recomendado en acuarios de menos de 200 litro cosa que yo no recomendaría pues seria como tener un Ferrari para usarlo solamente en el garaje yo lo recomendaría de 300 litros para arriba son peces bastante delicados debido a las delicadísimas cualidades acuáticas que necesitan por eso solo podemos adquirirlo cuando tengamos los conocimientos y la experiencia necesaria en acuariofilia marina en cuanto a la reproducción se da en cautividad lo que no se da es la supervivencia de los alevines ya que estos necesitan unas determinadas condiciones.

Pez cirujano azul:
Es básicamente igual que el anterior. Salvo que su tonalidad en cuanto al color cambia.

Conclusión:

El acuario marino es difícil de cuidar pero aun así si seguimos todos los consejos y nos esforzamos por tener todo el material y nos comprometemos a su mantenimiento no nos tendría porque dar ninguna dificultad salvo la del mantenimiento de las condiciones acuáticas aun así la satisfacción personal que nos dará el tener un pequeño trozo del mar en nuestro salón y la belleza que ocasionara que seguramente dejara alucinando a mas de uno.
Animo que no es tan difícil.
:twisted: :twisted:

autores GROLUX , PESCADITO y anemonas
Última edición por pescaito el 22 Ene 2008, 21:42, editado 1 vez en total
pescaito
rango 6
rango 6
 
Mensajes: 959
Registrado: 01 Dic 2007, 14:40
Ubicación: Madrid España Europa La Tierra El sistema Solar La Via Lactea

Notapor anemonas » 22 Ene 2008, 20:46

te he borrado el otro post que te he salido repe
y yo no te he ayudado en nada solo te he recordado una o dos casillas que se te quedaban en el tintero el trabajo es todo tuyo
y como ya te dije se podrían poner hojas y hojas pero como explicacion básica para alguien que empieza esta muy bien
haber que dice la gente si les gusta lo dejamos como fijo
aunque sea pequeño y barato si no sabes cuidarme no me compres
Avatar de Usuario
anemonas
Moderador
Moderador
 
Mensajes: 2015
Registrado: 16 Sep 2007, 17:59
Ubicación: Burgos

Notapor pescaito » 22 Ene 2008, 21:24

Gracias espero que a la gente le guste el unico problema esque veo que me ha quedado muuuuuuuuuuy largo. :D
pescaito
rango 6
rango 6
 
Mensajes: 959
Registrado: 01 Dic 2007, 14:40
Ubicación: Madrid España Europa La Tierra El sistema Solar La Via Lactea

Notapor mising » 22 Ene 2008, 21:25

Muy buena guía, la tendré en cuenta si decido montar un marino.

Te aconsejo que separes más los parrafos, pues al estar todo seguido cuesta leerlo con facilidad.
mising
rango 4
rango 4
 
Mensajes: 125
Registrado: 02 Ene 2008, 23:55

Notapor pescaito » 22 Ene 2008, 21:27

Gracias mising lo de los parrafos lo tendre en cuenta para la proxima vez aun asi vere si puedo editarlo.
pescaito
rango 6
rango 6
 
Mensajes: 959
Registrado: 01 Dic 2007, 14:40
Ubicación: Madrid España Europa La Tierra El sistema Solar La Via Lactea

Notapor anemonas » 22 Ene 2008, 21:44

lo he editado y separado haber que te parece como queda
aunque sea pequeño y barato si no sabes cuidarme no me compres
Avatar de Usuario
anemonas
Moderador
Moderador
 
Mensajes: 2015
Registrado: 16 Sep 2007, 17:59
Ubicación: Burgos

Notapor mising » 22 Ene 2008, 21:54

Mucho mejor, ahora está perfect :D
mising
rango 4
rango 4
 
Mensajes: 125
Registrado: 02 Ene 2008, 23:55

Notapor pescaito » 22 Ene 2008, 21:59

Ha quedado perfecto.Gracias anemonas.
pescaito
rango 6
rango 6
 
Mensajes: 959
Registrado: 01 Dic 2007, 14:40
Ubicación: Madrid España Europa La Tierra El sistema Solar La Via Lactea

Notapor DeiViD_ » 22 Ene 2008, 22:37

Buena faena pescaito, eso aclarará muchas dudas a los que empiezan y a los que no tb, (en los que me incluyo yo ehh jejejej).

Ole, ole y oleeee
El perezoso considera suerte el éxito del trabajador
Avatar de Usuario
DeiViD_
rango 3
rango 3
 
Mensajes: 91
Registrado: 24 Dic 2007, 09:48
Ubicación: Barcelona

Notapor blue26 » 23 Ene 2008, 00:50

:smt038
Muy bien pescaito esto aclarara a mucha gente para enpezar.
Buen trabajo
Avatar de Usuario
blue26
Moderador
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: 16 Oct 2007, 21:57
Ubicación: alicante

Notapor pescaito » 24 Ene 2008, 19:53

Ahora que lo tendreis como fijo espero que tengais tiempo para leeros el ``ladrillo´´´y que os pueda servir para algo.
Saludos.
pescaito
rango 6
rango 6
 
Mensajes: 959
Registrado: 01 Dic 2007, 14:40
Ubicación: Madrid España Europa La Tierra El sistema Solar La Via Lactea

Re: Manual para marino.

Notapor grolux » 26 Ene 2008, 21:51

Con vuestro permiso pescaito y anemonas, voy dando mi opinión sobre varios temas, por falta de tiempo lo haré un poco salteado. Ya juzgaréis si estáis de acuerdo o no y si merece la pena añadirlo al post principal.

pescaito escribió:Lámpara:
necesitaremos una buena iluminación mínimo de 10.000ºK ya que por debajo de este tendremos un precioso algario, también ahí que decir que lo mínimo es un w/l mínimo también hay opciones por ejemplo los tubos como los pl, t5, HQI. Os voy a hablar de los primeros los pl, y tienen una muy buena relación en cuanto a precio/tamaño y watios so mas baratos que los t5 con igualdad de prestaciones aparte de que también pueden llegar a unos grados K altos además este tipo de lámparas emiten mucho menos calor que por ejemplo unas HQI. Los t5 son pequeños, de precio medio y pueden tener una gran vida útil. Los HQI tienen una gran ``diversidad´´ en watios que va desde los 75W hasta 400W que es lo que se suele utilizar en acuariofilia marina y tienen la característica de dar una luz muy parecida a la del sol además acentúan las sombras producidas lo que da un efecto muy ``marino´´


Tendremos que tener siempre en cuenta los habitantes del tanque antes de montar/comprar la pantalla, ya que no todos gustan de la misma luz, es decir si montamos un acuario de NO fotosintéticos, ni se nos ocurra meterle 1w/l o más, de la misma que si queremos recrear un acuario de sólo peces esta cantidad de luz tampoco será necesaria incluso en los arrecifes mixtos hay que vigilar los que metemos y como les afecta la luz.
Dicho esto y en el caso que queramos llenarlo de palitroques, entonces nuestra duda será si meterle T5 o HQI, descartando directamente los Pl-l, porque simplemente no funcionan o tendremos que meter tal cantidad de W y rebotarla de una forma tan perfecta, que el supuesto ahorro se queda en nada.
T5 vs HQI, el gran dilema de muchos “marineros”, pero cómo esto ya es cuestión de gustos y de bolsillo, no profundizaré mucho, solo nombraré cuatro o cinco ventajas y desventajas de cada uno y así el interesado que elija.

T5:
Aparentemente las pantallas son más baratas, pero los cambios de tubo deben realizarse anualmente, con lo que cambiar 6 tubos de una pantalla de 6x24w nos supone rápidamente 120 euros.
Calientan menos.
Debemos mantenerlas más bajas que los HQI, con lo que trabajar dentro del acuario es un auténtico calvario.
La combinación entre actínicos, 10.000 ºK y blues, nos ayudan mucho a la hora de fomentar los colores de los palitroques.

HQI:
Calientan mucho.
Profundizan mucho más que los T5, así que ideal para columna de agua de 60 cm o superiores.
Las podemos tener levantadas 30 cm, por encima del acuario, lo que facilita el trabajo dentro del acuario.
La gran variedad de ºK de las que se dispone, en la actualidad, nos permite jugar bastante con la coloración de los corales.
Tenemos el sol encima del acuario. (Advertir que el efecto llamado tener el sol encima no lo relacionaremos nunca con los ºK que emite el sol y los HQI)
Muchos W en muy poco espacio.
Al igual que los T5, hay que cambiarlos cada año, pero un HQI de 250w nos puede salir, si nos sabemos buscar la vida por 60 euros, echar cuentas en cambiar 250w de T5.
Las pantallas son bastante más caras.

La combinación de ºK irá un poco a nuestro gusto, siempre teniendo en cuenta que estos deben comprenderse entre 10.000ºK y 22.000ºK, siendo el más bajo muy blanco y conforme vamos subiendo cada vez serña mas azul. Una buena combinación de colores es el 12.000 ºK en HQI, 14.000 ºK para los que gusten de tonos azulados y en T5 el ratio orientativo sería de 1 actínico o blue por cada 2 tubos de 10.000 ºK, a partir de ahí aumentaremos o disminuiremos cada uno para conseguir el efecto deseado.

Si os decantáis por HQI aseguraros de que siempre tengan protección UV en la lámpara, las pantallas suelen llevar protección en el cristal, pero más vale curarse en salud.
NaClu2 :smt023
Avatar de Usuario
grolux
rango 8
rango 8
 
Mensajes: 1825
Registrado: 05 Sep 2006, 21:06
Ubicación: Barcelona

Re: Manual para marino.

Notapor grolux » 26 Ene 2008, 22:52

pescaito escribió:
Urna:
las urnas las podemos encontrar de muy diferentes formas y tamaños o incluso hechas a nuestra medida
según su litraje podemos encontrar dos tipos
de hasta 60 o 100 litros se denominan nano-reef y en adelante marino puro y duro para el cual un buen litraje podría ser de 200 litros en el cual ya tenemos suficiente espacio para mantener un buen numero de animales
en principio la creencia popular dice que un nano es muy inestable y que un marino mas grande nos ayudará a corregir parámetros
pero según la experiencia de la gente que tiene nanos nos podrían demostrar lo contrario pero ese es otro tema
las urnas para marino no deberían sobrepasar los 60 cm de altura debido a problemas a la ora de llegar al fondo pudiendo volverse muy incomoda a la ora de limpieza y por ejemplo y a problemas con la iluminacion que trataremos mas adelante

Otro aspecto importante a destacar es la anchura del mismo siendo recomendable que esta sea de 50 cm y de 60 como casi ideal, cosa que nos proporciona mucha más profundidad, mayor facilidad de colocación de la roca y más espacio libre en la frontal para los peces.
En cuanto a nanos comentar que son inestables, esto no podemos negarlo, pero más bien diría que son más propensos a serlos, lo que corregiría el mito, nada que en la forma de decirlo. Creo que todos estamos de acuerdo, quela estabilidad va muy ligada al volumen del agua, cuanto menos agua, las variaciones de parámetros será más acentuada, asi que solo os recomiendo constancia y mucha dedicación. No tengáis pereza de medir TODOS los parámetros básicos cada 2 días y luego cada semana, hasta que la cosa esté estabilizada y no olvidar la densidad, esta mejor medirla a diario y más en época de calor.
No voy a entrar en tamaños mínimos o adecuados, siempre pensar en los que queréis meter y adaptaros al espacio, no sobrepoblando o lo que es peor, enjaulando peces que crecen como posesos.
NaClu2 :smt023
Avatar de Usuario
grolux
rango 8
rango 8
 
Mensajes: 1825
Registrado: 05 Sep 2006, 21:06
Ubicación: Barcelona

Re: Manual para marino.

Notapor grolux » 26 Ene 2008, 23:26

pescaito escribió:Termómetro y densímetro:
el termómetro controla la temperatura. El densímetro la densidad del agua son aconsejables los del tipo termómetro ya que son baratos y bastante fiables.


El refractómetro es la mejor inversión que podéis hacer, a simple vista pueden parece caros, pero es como todo, saberse buscar la vida, incluso así, pagando la roca viva a los que se paga, no creo que ahora no venga de unos € más.
Comprobar su calibración antes de realizar cualquier medición y tendréis éntre las manos una herramienta simple, duradera y libre de errores.

pescaito escribió:Skimmer:
este aparato es IMPRESCINDIBLE en este tipo de acuarios ya que para determinadas personas funcionan como los riñones de un humano pero yo digo que no es solo el riñón sino que es el riñón y el hígado es un separador de urea y se recomienda que mueva mínimo el doble de litros del acuario por hora un buen skimmer andará rondando los 250€.


Este apartado es un pelín delicado, el skimmer o la bomba que mueve el skimmer no debe mover 2 veces por hora el volumen del acuario. Digamos que uno de los factores que tendremos que tener en cuenta, es que el volumen del acuario recomendado por el fabricante casi siempre será el doble de lo que debería ser, me explico, si recomiendan un skimmer para un 400 litros, esto nos indicará que es ideal para un 200 litros.
Cuanta mayor recirculación interior tengamos mejor será el skimmer, esta es más fundamental que la cantidad de agua que le podamos inyectar dentro, recordemos que lo importante es el tiempo que está en contacto el agua con las microburbujas de aire, poco sentido tiene inyectar por un lado 3000 l/h y que por el otro extremo tarde 1 segundo en soltarlos.
En cuanto al aire que inyectamos, procurar que las bombas tengan rotor de agujas o artilugios similares, que faciliten la creación de burbujas tan pequeñas como sea posible.
Buscarlos tan ajustables como sea posible, al principio nos haremos un lio con tanto grifo, pero gracias a esas regulaciones podemos obtener auténticas maravillas, así que si podemos regular el punto dulce, la salida, la entrada y la inyección de aire será un chollo.
Hay que limpiar el cuello del skimmer, aproximadamente, cada semana, un exceso de suciedad en el cuello reducirá notablemente su trabajo.
En fin este apartado como he dicho es muy extenso y delicado, solo recomendar skimmer para todo acuario marino, sea nano o no lo sea y no olvidar que un exceso de skimmado, puede ser también perjudicial.

pescaito escribió:Roca viva:
es completamente IMPRESCINDIBLE puesto que ella solita lleva toda la filtración biológica que es imprescindible para que nuestros peces vivan, además es bastante cara unos 19€ el kilo también se recomienda en una cantidad del 20% del volumen del acuario. Las mas comunes suelen ser de Indonesia que es la típica que se utiliza normalmente en el acuario y la de Fidji esta ultima mas difícil de encontrar y mas cara aunque mas densamente poblada por microorganismos.


Cómo siempre la cantidad de roca viva irá acorde con la carga biológica que metamos dentro del acuario, por ejemplo a más peces, más roca, a menos peces, menos roca y como no al tipo de roca que metamos.
Actualmente en España se suele encontrar en los comercios la roca de:
Fiji: La más lijera, precio elevado, alto nivel de porosidad, casi siempre solo de venta en comercios de calidad.
Indonesia: La más usada, buena relación calidad precio, peso medio y porosidad media.
Cubana: La más pesada, menos porosa y más barata.
Roca base: Aunque no sea roca viva, es una brillante alternativa a grandes instalaciones, pudiendo mezclarla con cualquier otro tipo de roca consiguiendo una buena roca a un bajo coste. Por norma general la roca base no es más que roca muerta, de la misma o incluso mejor calidad (porosidad / peso) que las mencionadas, muchas veces con base 100% calcárea, cosa que es siempre de agradecer.
NaClu2 :smt023
Avatar de Usuario
grolux
rango 8
rango 8
 
Mensajes: 1825
Registrado: 05 Sep 2006, 21:06
Ubicación: Barcelona

Notapor Julio » 27 Ene 2008, 00:27

Gracias por los aportes de todos, al final, vais a conseguir que aprendar de marinos y todo :P
Avatar de Usuario
Julio
Administrador
Administrador
 
Mensajes: 7952
Registrado: 03 Feb 2004, 16:47
Ubicación: Arganda (Madrid)

Siguiente

Volver a Mi acuario y proyectos (acuarios marinos)

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado